И сквозь пропахшего просекко Конельяно я добираюсь до Венеции на перекладных. Сам я тоже, кажется, пропитался духом шипучки с ног до головы. Я в гостях у Сандро Боттеги, местного князя граппы и графа просекко, потому пить надо с утра до ночи, прерываясь разве что на краткий сон. В Венецию я вырвался раньше всей компании, пообедать с Франческой, о которой позже. В пять снова надо будет встречаться с Сандро, арендовавшим корабль для похода на Реденторе — один из двух главных венецианских праздников. На Реденторе все горожане, имеющие плавсредства, выходят в лагуну, чтобы — правильно! — выпить, поорать песни и посмотреть грандиозный салют. Традиции этой четыреста с чем-то лет. Впервые венецианцы вывели все лодки и гондолы в море в конце XVI века, когда на Джудекке открылась построенная Палладио в разгар эпидемии чумы церковь Реденторе, то есть Спасителя. Тогда с противоположного берега до Джудекки с помощью плавсредств была выстроена однодневная дорога к храму, по которой экзальтированные богомольцы смогли пройти к церкви. С тех пор появилось вапоретто, местный морской трамвай, но упорные венецианцы все равно в середине июля выходят в лагуну, чтобы слиться в общем экстазе и порадоваться избавлению от чумы.
С Франческой мы сговорились встретиться в De Pisis, ресторане отеля Bauer. И ресторан и отель ей, Франческе Бор-толотто-Поссати, и принадлежат. Кроме самого Bauer у Франчески отели 11 Palazzo и Palladio, а еще — Casa Nova и Palazzo Mocenigo, дворцы, в которых можно арендовать апартаменты с гостиничным обслуживанием. Недавно так поступило семейство Джоли-Питта. Анжелина снималась вместе с Джонни Деппом в «Туристе», а Брэд с детьми шатался по Венеции. Останавливаться в отеле с любым количеством звезд звезды не хотели: повышенное внимание, папарацци, охрана. И идея снять целиком настоящий венецианский дворец (в данном случае — Palazzo Mocenigo) пришлась как нельзя кстати. А вот Франческе пришлось весьма кстати решение продюсеров снимать пару сцен «Туриста» в стенах виллы на Джудекке. Той самой, которую Франческа купила и после реставрации собирается превратить в еще одну роскошную резиденцию. Синьора ломала голову над тем, во что красить стены давно брошеннои виллы, а тут появляются художники-постановщики «Туриста» и расписывают стены особняка снизу до потолка фресками в стиле Джотто. Ну, Джотто — так Джотто. Получилось красиво. И недорого. Во дворце Mocenigo моя прия тельница Франческа родилась и выросла. Дед ее был неместным, генуэзцем, весьма богатым кораблестроителем, а вот бабка — настоящей венецианкой. Синьора не пожелала менять Венецию на Геную, и Арнальдо Беннати, миллиардеру, попавшему под пяту венецианской дамы, пришлось срочно раскошелиться на дворец дожей Мочениго на Большом канале и переехать из Лигурии на Адриатику. Кораблестроение шло своим ходом, и синьор Арнальдо, дабы не скучать в Венеции, взял да и купил у разорившегося господина Бауэра дворец XVIII века, превращенный в отель Bauer-Grunwald. А потом, получив разрешение и утвердив у самого Муссолини проект, сделал к старому дворцу пристройку. В стиле 1930-х, естественно. Так и появился на площади Святого Моисея отель Bauer, дворец в стиле муссолиниевского ар-деко. Позже синьор Арнальдо добрал до комплекта винодельню и молочную ферму. Надо же было куда-то выезжать из Венеции летом! Да и свежее молоко от своих коров явно пошло на пользу маленькой Франческе
Родители ее после смерти деда Беннати отелем и вооб ще семейными делами особо не занимались, предпочитая им венецианское фарни-енте, ничегонеделание, а по тому вернувшейся в середине 1990-х из американского замужества молодой синьоре пришлось, засучив рукава батистовой блузы браться задела компании
Где и как прекрасная блондинка нашла сто миллионов на реконструкцию и расширение, история умалчивает, а старый дворец Бауэра стал после ремонта называться II Palazzo, муссолиниевский мавзолей остался Bauer, а на Джудекке появился Palladio — отель в построенном Андреа Палладио монастырском приюте для старых дев. В De Pisis переманили мишленовского шефа Джо-ванни Чирезу, работавшего до того в трехзвездной Enoteca Pinchiorri во Флоренции и в ресторане La Terrazzat»
Вскоре мы швартуемся у пристани II Palazzo, и я оказываюсь в небольшом холле отеля. Консьерж объявляет, что синьора Франческа изменила планы. Вместо De Pisis мы будем обедать у нее дома, во дворце Спинелли на Большом канале. Ну и ладно, думаю я, знаменитые равиоли со свекольной ботвой и каракатицей попробую потом. Откуда-то появляется провожатый по имени Паоло, через боковую дверь мы вместе выходим в переулок, попадаем по нему на шумную площадь Святого Моисея, к Prada и Bottega Veneta, там, перед витринами, поворачиваем налево, переходим через канал и снова ныряем в тихую жилую улочку.
Понятно, говорим о еде. Паоло сдает мне пару адресов, но когда щедро делится третьим — пиццерией La Perla, я удивляю его своей осведомленностью. Еще бы мне не знать La Perla! Тогда, в феврале 1995-го, я поехал на карнавал со съемочной группой программы «Матадор». Вместе с Костей Эрнстом и еще парой товарищей мы придумали издавать бумажную версию программы, журнал «Матадор», я стал его издателем. В это же время в городе оказались Леня Парфенов с оператором, флорентийский аспирант Валера Панюшкин (он был у нас переводчиком) и бывший шахтер, в то время редактор «Домового» Игорь Свинаренко, автор прославившей нас в La Perla фразы на итальянском: «Пять литров красного, красавица. И это только начало!» Вот в этой-то славной компании и проходили наши малобюджетные венецианские вечера в пиццерии неподалеку от площади Святых Апостолов.
Потом я бывал в Венеции регулярно: на биеннале, на кинофестивале, а то и без повода, но та первая поездка — во время карнавала, при высокой воде, с коммунальным проживанием во дворце, поделенном, словно питерская коммуналка, на комнаты — осталась непревзойденной.
Франческа обходит нас с Паоло на очередной улочке. Паоло притормаживает, чтобы дать синьоре время дойти до дома первой, мы заходим в первый же бар, хозяин радостно хлопает моего проводника по плечу и немедленно опускает на стойку два стакана «Сприца», главного венецианского пойла. Делается оно со льдом из белого местного вина, содовой и аперо-ля, похожего на кампари вермута, только оранжевого.
Есть еще разновидность без апероля — «Сприц бьянко». Местные такое отступление от правил презирают.
Стаканы быстро пустеют, и мы с Паоло отправляемся ко дворцу Спинелли. Тяжелая входная дверь приоткрывается, мы проскальзываем на лестницу, поднимаемся на второй этаж, к той двери, что держит открытой слуга-азиат, одетый в униформу: «Синьора и синьорина ожидают вас». Проводит меня в салон, где среди стопок книг, маленьких Тьеполо и букетов лилий меня ожидают Франческа и ее дочь Олимпия.
С бокалами белого мы переходим в столовую, смотрящую окнами на Большой канал. «Я приготовила пасту. Ты же не откажешься? — Франческа говорит о Rubelli. — Во дворце Мочениго шелк на изголовьях кроватей тот же, что и на стенах, причем рисунок в точности совпадает, цвета светлые, пастельные, будто ткань выгорела — так ведь и должно быть в Венеции. Венеция не терпит ярких красок».
Кофе подают в другой салон. Тьеполо, Беллини и Тициан там уже висят шпалерами, в четыре ряда. Я спрашиваю, почему Франческа переехала из дворца Мочениго в эту квартиру и получаю ответ: «Там слишком много места, его лучше использовать с выгодой. И вообще, мы, венецианцы, не живем в домах. Мы в них только спим и празднуем. А в Мо-чениго, кстати, мы раз в два года устраиваем празд ник. За день до карнавала. Человек триста, не больше. Только по приглашениям. Приглашения не продаются».
Франческа не делает карнавального бала каждый год. Просто нет сил. «В феврале 2011-го мы снова приглашаем друзей. Тебя тоже. Думаю, что из дворца Mocenigo переберемся в Palladio. Там больше места, к тому же я купила и отреставрировала еще одну виллу рядом с ним. Ты должен обязательно посмотреть».
Мне надо спешить на пристань, синьоре и синьорине — на крышу, проверять, все ли в порядке. Праздник действительно оказывается весьма скучным мероприятием.Чтобы занять место в первых рядах лодок, надо прийти в лагуну часам к шести, в то время как салют ближе к полуночи. Понятно, что все напиваются.
После Реденто-ре проходит пара месяцев, и я получаю от приятельницы sms-отчет из Венеции: «Альфа» стала спонсором или даже приобрела Щусевский павильон, и Фридман I с Авеном приехали на архитектурную биеннале. Купили на всю компанию сорок билетов на закрытие кинофестиваля, а вчера устраивали ужин на яхте. Авен читал стихи Слуцкого, Собчак — Бродского. Еда была ужасной». Ну хоть стихи были хорошими.
Все, что нужно знать о карнавале
- с XI века, а в 1296 году сенат республики провозгласил праздником последний день перед Великим постом. • В этом году из-за поздней Пасхи карнавал начнется 26 февраля и продолжится до 8 марта. Тема праздника — XVIII век.
- В первый день карнавала на площади Святого Марка проходит праздник Марии (Festa della Maria), посвященный освобождению венецианок из балканского плена. По тросу над площадью скользит огромная голубка (Коломбина), из чрева которой на толпу высыпаются тонны конфетти. После чего двухнедельная бальная лихорадка стартует официально.
- Синьора Франческа Бортолотто-Поссати проводит свой бал 25 февраля. Скорее всего, в этом году праздник переместится из дворца дожей Mocenigo на Джудекку, в отель Palladio и только что реконструированную виллу F. Билеты на этот бал не продаются, но консьержи Palladio или Bauer II Palazzo, если выбрать именно эти гостиницы для постоя, попробуют их достать.
- В этот же день, 25 февраля, проходит «Бал Казановы» в театре Sangal. Худруком мероприятия, на которое можно купить билеты за четыреста пятьдесят евро, выступил его сиятельство принц Морис Аго-сто Дураццо. Прийти надо в историческом костюме или вечернем платье с маской.
- С 26 февраля и почти каждый день до окончания карнавала платные балы, танцы и концерты проходят во дворце Пезаро Папафавы и в отеле Danieli, причем билеты на «Романтический бал» в Danieli, который проходит 8 марта, уже проданы.
- Мероприятие с самыми дорогими билетами (по полторы тысячи евро надушу) — «Бал дожей» — пройдет во дворце Пизани-Моретта 5 марта. За два дня до того, 3 марта, фрески Тьеполо во дворце можно разглядеть втрое дешевле: за четыреста пятьдесят евро вас приглашают туда на «Бал Тьеполо».
- 4 марта днем можно сначала отобедать во дворце Пизани, затем оттуда на гондолах прокатиться до площади Святого Марка, а потом — послушать Моцарта и выпить просекко во дворце Ка'Реццонико.
- В тот же вечер во дворце Зенобио пройдет «Ночь шампанского». Пить одетым в исторические костюмы гостям предлагается до полчетвертого утра.
- Позаботьтесь о маске. Они бывают трех типов — персонажей комедии дель арте (Пьеро, Коломбины и пр.), венеци анские (баута, закрывающая рот специ альным «навесом») и фантазийные (что бог надушу положит). Последние лучше всех на свете сделает Андрей Бартенев, а первые два вида можно купить в местных магазинах Mondonovo или Laboratorio Artigiano Maschere
Комментариев нет:
Отправить комментарий