Утепляем фасад Пошаговая инструкция

Утепление фасада при помощи пенополистирольных плит состоит из нескольких этапов: очистка основания, крепление профилей, наклеивание плит утеплителя, армирование стеклосеткои, повторное нанесение клея и, наконец, нанесение финишного покрытия - штукатурки или краски. При этом важно соблюдать температурный режим и четко выдерживать сроки схватывания раствора.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Шаг 1. Очистка основания

Таблица 1.
Способы очистки фасада от загрязнений
Характер загрязнения
Способ очистки

Наклеивать плиты нужно на чистое основание. Если же на фасаде дома есть грязь или плесень, перед началом работ их необходимо удалить, используя способы, указанные в Табл. 1. По откосам дверных и оконных проемов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями, например, Ceresit СТ 29, предварительно огрунтовав составом Ceresit СТ 17.

Шаг 2. Грунтование влагопоглощающих оснований

Большие трещины, выбоины заполняют грунтовочным составом Ceresit СТ 17. Это предупредит слишком быстрое высыхание клеящего раствора для теплоизоляционных плит и обеспечит прочность конструкции. Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперек трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Грунтовочный состав выдерживают в течение 4 ч до полного высыхания, затем наносят растворную смесь Ceresit СТ 29.

Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняют.

Неровности основания до 10 мм не исправляют, уступы и неровности стен размерами более 10 мм грунтуют составом Ceresit СТ 17 и выравнивают растворной смесью Ceresit СТ 29.

Если слой растворной смеси получается слишком толстый, уступы и неровности выравнивают кусочками утеплителя, которые приклеивают на поверхность стены при помощи растворной смеси Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 190.

Шаг 3. Закрепление в течение полутора часов цокольных профилей

Профили крепят к цоколю здания по его периметру, на 300-400 мм ниже перекрытия подземного этажа (подвала), дюбелями 6 мм, которые располагают на расстоянии 0,35 м один от другого, с использованием шайб.

Ширина полки профиля подбирается по толщине плит утеплителя. Перед креплением полочки профилей обрезают пилой-ножовкой под углом 45° (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться параллельно стене).

Шаг 4. Приготовление растворной смеси

Растворные смеси Ceresit СТ 85, СТ 83 (для пенополи-стирола (ППС)) и Ceresit СТ 190 (для минваты (MB)) приготавливают непосредственно на строительной площадке. Для этого вам понадобятся мерная емкость для воды и весы, а также растворосме-ситель или низкооборотная дрель с рамной насадкой и пластмассовая емкость.

творную смесь следует перемешать, используя низкооборотную дрель.

Шаг 5. Нанесение растворной смеси на изоляционные плиты

Клеевую растворную смесь наносят на пенополисти-рольные плиты полосным, маячковым или сплошным способом.

После нанесения сразу, пока смесь не затвердела (в любом случае, не позднее чем через 20 мин.), установите плиту в проектное положение и прижмите к стене. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 60% растворная смесь распределилась между основанием и плитой.

Растворную смесь Ceresit СТ 85 следует использовать в течение двух часов, растворную смесь Ceresit СТ 190 - Положение пенополисти-рольных плит можно корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания.

Шаг 6. Приклеивание изоляционных плит

Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх. Первый ряд плит устанавливают на перфорированные цокольные профили, укрепленные с соблюдением правил привязки швов (смещение швов по горизонтали; зубчатая перевязка на углах здания; обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами). Вертикаль поверхности приклеенных плит нужно проверять с помощью длинного уровня (ватерпаса).

Ширина шва между плитами не должна превышать 2 мм. Если шов получился шире, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя. Следите, чтобы клеевая смесь не попадала в шов между плитами.

Если плита приклеилась плохо, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты свежей порцией растворной клеевой смеси и приклеить ее снова.

Если на стыках смежных плит имеются неровности, их следует удалить при помощи деревянной терки, обернутой наждачной бумагой. Отклонения в приклеенном слое утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.

Если в стене дома предусмотрены деформационные швы, то плиты утеплителя следует приклеивать, оставляя эти швы незаполненными (между плитами вдоль такого шва расстояние должно составлять 10-12 мм). Затем швы заполняют пенополиэтиленовыми жгутами круглого сечения. Жгуты подбирают такого диаметра, чтобы после установки в шов они были обжаты на 30 % и приобретали бы по сечению форму овала.

Плиты приклеивайте так, чтобы вертикальные швы не совпадали (чтобы не образовались мостики холода). Ширина швов должна составлять не более 2 мм. Остатки растворной смеси удаляйте с помощью воды, до ее затвердевания.

Шаг 7. Шлифование поверхности теплоизоляционных плит

После схватывания клеевой смеси можно приступить к шлифованию поверхности пенополистирола теркой (полутерком), обмотанной грубой наждачной бумагой. Таким образом убираются перепады у краев плит.

Шаг 8. Дополнительное механическое крепление плит

Закреплять утеплитель дюбелями можно не ранее чем через трое суток после приклеивания плит к поверхности стен. Некоторые клеевые смеси позволяют кардинально сократить этот период вынужденного ожидания. Так, при использовании клея Ceresit СТ 84 к шлифовке и закреплению дюбелями можно приступать уже через два часа (при температуре +20 °С), через 35 ч (при 0 °С), через 5-7 ч (при -5 °С), через 7-10 ч (при -10 °С).

Для ППС плит подходит растворная смесь Ceresit СТ 85. Для MB плит (обязательно очищенных от отделившихся волокон ваты) -Ceresit СТ 190. Существуют также универсальные клеи, которые подходят для обоих видов утеплителя.

Шаг 10. Дополнительное укрепление защитного слоя в углах оконных и дверных проемов

Все углы проемов необходимо укрепить дополнительным слоем армирующей сетки с размерами не менее 35x20 см. Это предупреждает возникновение косых трещин, которые начинаются, как правило, от вершины угла проема.

Работы по закреплению плит выполняют в такой последовательности:

• разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме; • сверление отверстий под дюбели; • очистка отверстий от пыли, образующейся при сверлении; • установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки; • ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта).

Минимальная глубина отверстий, высверливаемых

Углы дома и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металлическими перфорированными уголками, которые вклеиваются с помощью растворной смеси Ceresit СТ 85 (по минераловатным плитам - с помощью растворной смеси Ceresit СТ 190). Лучше использовать уголки, оклеенные в заводских условиях полоской сетки.

Шаг 12. Дополнительное укрепление защитного слоя на стенах первого этажа

На стенах первого этажа, минимум на высоту 2 м над уровнем земли, следует продублировать защитный слой дополнительным слоем сетки. Это предохранит термоизоляционные плиты в конструкциях, зависит от материала стены:

• бетон - 50 мм; • кирпич - 90 мм; • ячеистые блоки -110 мм. Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором. Способ сверления зависит от материала стены: бетон - ударно-вращательный; кирпич - ударно-вращательный; пустотные блоки - вращательный.

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска дюбеля к поверхности утеплителя и, в зависимости от направляющего штифта, вбивают ot случайных механических повреждений.

Шаг 13. Устройство основного армированного слоя

После высыхания дополнительных укрепленных слоев можно приступить к устройству основного защитного слоя сплошным армированием стеклосеткои.

Первой операцией является равномерное распределение растворной смеси толщиной около 2 мм. Раствор наносится стальной теркой (полутерком), сверху вниз, вертикальной полосой шириной примерно 1,1 м.

Шаг 14. Укладка армирующей стеклосетки

Отрезанная заранее сетка прикладывается к свежему раствору и втапливается в него с помощью стальной терки (полутерка). При этом необходимо обеспечить перехлест соседних полос сетки на 5-10 см. Как в случае применения ППС, так и MB, следует использовать сетку из стекловолокна со специальной пропиткой, устойчивой к щелочам и имеющую сертификат соответствия, допускающий ее использование для таких целей. При втапливании сетки следует избегать чрезмерного натяжения и углубления до плиты утеплителя, сетка должна находиться строго между двумя слоями растворной смеси.

Шаг 15. Нанесение второго слоя по армирующей сетке

На свежевклеенную сетку наносится второй слой растворной смеси толщиной около 2 мм, так, чтобы сетка перестала быть заметной. Поверхность этого слоя нужно как можно лучше разровнять стальной теркой.

Шаг 16. Формирование углов

Углы оконных и дверных проемов, а также углы дома лучше всего формировать угловой теркой.

Шаг 17. Устранение мелких неровностей

На следующий день армированный сеткой слой еще не слишком прочен. В это время можно убрать следы от терки с помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, заделать мелкие углубления.

Шаг 18. Грунтование под тонкослойные штукатурки

К грунтованию можно приступать после окончательного высыхания защитного слоя, армированного сеткой (примерно через 3 дня). Грунтующую краску Ceresit СТ 16 следует наносить кистью, равномерно за один проход. Продолжительность высыхания краски составляет примерно 4 часа. Огрунтованная поверхность упрощает процесс нанесения декоративных шту-катурок и увеличивает их адгезию к защитному слою. Для штукатурок более интенсивных оттенков следует применять краски, близкие к цв ету штукатурки. Под силиконовую штукатурку необходимо использовать грунтовку Ceresit СТ 16 silicon, под силикатную-СТ15.

Шаг 19. Выбор штукатурок

Минеральные (полимер-цементные) штукатурки можно использовать как в системе с ППС, так и в системе с MB плитами. Акриловые штукатурки рекомендуется применять в системе с ППС. Силикатные и силиконовые - в системах ППС и MB.

Шаг 20. Нанесение тонкослойной штукатурки

Тонкослойная штукатурка равномерно наносится на основание, на толщину зерна, с помощью стальной терки (полутерка), которую держат под углом 60 градусов. Затем поверхность следует разгладить и разровнять теркой (полутер-ком), собирая излишки материала.

Шаг 21. Формирование фактуры тонкос-лойной штукатурки

Если нанесенная на основание штукатурка уже не прилипает к инструменту, горизонтально удерживаемой пластиковой теркой следует придать ей фактуру. Для штукатурок с фактурой типа «короед», в зависимости от направления движений терки, можно по лучить вертикальные, горизонтальные или круговые линии, определяемые содержащимся в материале зерном. Штукатурки с фактурой «под гальку» приобретают вид густо уложенных зерен камешков. Возможностей достижения разных пластических эффектов - бесконечное множество, все зависит от умения и фантазии исполнителя.

Шаг 22. Соединение слоев штукатурок разных цветов

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое по мокрому». Вдоль линии, где нужно закончить слой одного цвета, следует приклеить самоклеящуюся ленту, нанести штукатурку, придать ей фактуру, а затем сорвать ленту с остатками материала. После затвердевания штукатурки нужно защитить полученную кромку лентой и аналогично нанести штукатурку другого цвета.

Шаг 23. Покраска минеральных штукатурок

Высохшие минеральные штукатурки при необходимости можно окрашивать силикатной краской, например, Ceresit СТ 54, или силиконовой Ceresit СТ 48. Краску следует наносить кистью в два слоя. Для первого слоя СТ 54 можно разбавлять водой.

Шаг 24. Нанесение мозаичной штукатурки

Цокольные части здания, подвергающиеся загрязнению и частому увлажнению водой, целесообразно отделать мозаичной штукатуркой. Для этого на основание, загрунтованное грунтовкой Ceresit СТ 16, наносится штукатурка Ceresit СТ 77, а затем разглаживается металлической теркой.

Газобетон или кирпич?

Удешевить строительство-мечта любого, кто решил, наконец, возвести собственный дом. Например, за счет отказа от традиционного кирпича и замены его газобетонными блоками. Тем более что продаются они практически в любом строительном супермаркете и стоят на порядок дешевле. Но всегда ли экономия оправдана и как не потерять при этом качество? Специалисты по продаже недвижимости шутят: если строят дом для себя, то выбирают кирпич, а если на продажу - бетонные блоки. Попробуем найти долю правды в этой шутке и раскрыть основные плюсы и минусы обоих материалов.

Свойства кирпича и газобетона

Газобетон и кирпич имеют определенные показатели, характеризующие их по таким параметрам как масса, предел прочности на сжатие, теплопроводность, во-допоглощение, морозостойкость и огнестойкость. Зная их, вы уже можете сориентироваться, какой материал подойдет для строительства вашего коттеджа.

Масса материала - показатель, от которого зависит тип фундамента вашего дома. Масса кирпича почти в 20 раз больше, чем газобетона, а это значит, что фундамент под стены из кирпича будет сложнее и дороже (ленточный, плитный). Для дома из газобетона подойдет и столбчатый фундамент.

Предел прочности на сжатие показывает, какую нагрузку может выдержать материал (в килограммах на 1 см2).

Для примера возьмем двухэтажный домик с подвалом, с высотой этажа - 2,7 м и межэтажными перекрытиями из ЖБ-плит.

В данной ситуации, для возведения наружных (несущих) стен лучше применять кирпич. Этот материал сможет выдержать вес несущих стен (которые передают фундаменту собственный вес и вес межэтажных перекрытий). Газобетон здесь не подойдет: стены могут не выдержать нагрузки конструкций, перекрытий и, скорее всего, дадут трещины. Зато для кладки самонесущих и не несущих перегородок можно использовать как кирпич,так и газобетон.

Из вышеизложенного делаем вывод - чем больше этажей и тяжелее межэтажные перекрытия, тем прочнее должен быть выбранный материал.

Стоит отметить, что «на глаз» прикинуть вес, который будет нести наружная стена, у вас вряд ли получится. По данному вопросу лучше всего проконсультироваться с проектировщиком: он предоставит расчетные данные нагрузки на стены конкретно по вашему коттеджу.

Коэффициент водопоглощения отражает способность материала впитывать и удерживать воду.

Кирпич - под этим термином мы подразумеваем керамический пустотелый кирпич, полученный путем обжига глин и их смесей (не силикатный). Газобетон - материал, изготавливаемый из цемента, извести, кварцевого песка и воды с газообразующими добавками

Высокое водопоглощение ухудшает характеристики материала. Газобетон впитывает влагу в 1,5 раза быстрее, чем кирпич. И хотя производители утверждают, что газобетонные блоки не нуждаются в утеплении и штукатурке, все-таки стены из газобетона не помешает дополнительно защитить.

Коэффициент теплопроводности - способность материала проводить стиками, сколько несущими. В современном строительстве мало кто делает полуметровые стены - это дорого, требует много времени и больших трудозатрат. Поэтому на практике при кладке стен из кирпича (как правило, толщиной 25 см) применяют теплоизоляционный слой большей толщины, чем при строительстве из газобетона.

Огнестойкость - способность материала сопроти тепло. Чем он выше, тем хуже теплоизоляционные свойства материала. Теплопроводность кирпича в 3,5-4 раза выше, чем газобетона. Именно поэтому в соответствии с ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова 1золяц1я буд!вель» рекомендуется возводить стены из полнотелого кирпича толщиной 0,51 м, а стены из газобетона - 0,3-0,4 м, но такая толщина обусловлена не столько теплотехническими характеривляться воздействию высокой температуры в условиях пожара. От этого зависит, сколько выстоит конструкция до возникновения обрушений, сквозных трещин, отверстий. Оба представленных материала относятся к 1-му классу огнестойкости (стены, выполненные из кирпича, газобетона, имеют минимальный предел огнестойкости 2,5 часа).

Морозостойкость характеризует способность материала сохранять прочность при многоразовом чередовании замораживания и оттаивания. Данный показатель, в среднем, выше у кирпича (по морозостойкости кирпич прочнее газобетона). Поэтому стены из газобетона нуждаются в дополнительной изоляции и утеплении.

Стены из газобетона можно обложить лицевым кирпичом

Расчет стоимости и количества материала

Размер газоблока - 200 х 200 х 600 мм.

Размер кирпича - 65 х 120 х 250 мм.

Произведя расчеты, получим, что для 1 м3 стены нужно 27 блоков, или 380 шт. кирпича.

Средняя стоимость 1000 шт. кирпичей -1 200 грн. (1,2 грн./ шт.), а 1 упаковки газобетона (в 1 упаковке 42 блока) - 600 грн(14грн./шт).

То есть, 1 м3 стены из кирпича будет стоить в среднем 456 грн. (380 шт. х 1,2 грн./шт.), из газобетона - 378 грн. (27 блоков х18,00грн./шт).

Теперь подсчитайте стоимость работ по монтажу.

Стоимость кирпичной кладки составляет 500-750 грн. за 1 тысячу шт., а кладки газобетона-150-250 грн. за 1 м3. То есть, 1 м3 кирпичной кладки будет вам стоить в среднем 320 грн., а кладки газобетона -200 грн.

Просуммировав, получаем, что в среднем стоимость 1 м3 кладки стены из кирпича составит 776 грн., а газобетона - 578 грн.

В среднем стоимость материалов и работ по строительству коробки из газобетона на 15-30 % ниже, чем из кирпича.

По времени стены из кирпича кладут на 20 % медленнее, чем из газобетона. Это связано с весом (кирпич в четыре раза тяжелее) и объемом (газоблок в 13 раз больше) материала. Коробку дома из кирпича можно выгнать за 4-6 месяцев, из газобетона - за 1-3 месяца.

Решение за вами

Суммируя вышеизложенное, нельзя однозначно сказать, что лучше: газобетон или кирпич. В одном случае -возможно применение только кирпича, в другом - только газобетона, в третьем - возможна комбинация материалов. Принимайте решение не спеша: еще раз взвесьте все преимущества и недостатки, проконсультируйтесь со специалистами - и удачной стройки!

Трудности при планировке архитектуры дома из газобетона

Из газобетона невозможно создать мелкие закругленные элементы: башенки, круглые эркеры, как из кирпича.

Можно комбинировать кирпич и газобетон, но разница в теплопроводности материалов может создать сложности, и кирпичную часть придется либо дополнительно утеплять, либо делать гораздо толще. Зато из газобетона можно делать треугольные эркеры, располагать стены под разными углами. Он хорошо пилится.

Поризованные керамические блоки

Поризованная керамика недаром считается элитным материалом: крупноформатные блоки с воздушными пустотами сочетают в себе все достоинства керамического кирпича и высокие теплоизолирующие свойства. Стены из таких блоков можно делать однослойными, без дополнительного утепления

Особенности поризованной керамики

Для производства керамических поризованных блоков используют глину с добавлением древесной стружки в сырую массу. Затем глиняную смесь обжигают при 1 000°С. Древесная стружка в процессе обжига выгорает, образуя в структуре материала множество закрытых пор (до 50 % объема блока). Замкнутые поры и щели препятствуют потерям тепла через стену, повышая сопротивление теплопередаче. В результате стена толщиной 44-50 см удовлетворяет теплотехническим требованиям к наружным ограждающим конструкциям.

Благодаря наличию пор керамические блоки получают превосходные свойства: высокая звукоизоляция, паропроницаемость, достаточная морозостойкость, экологичность. пожаростойкость.

Плотность блоков составляет 750-860 кг/м2 (в 2 раза меньше, чем у кирпича), а теплопроводность - 0,14-0,29 Вт/(м«°С) (у традиционного кирпича 0,64-0,81). Прочность при этом соответствует марке М75-150 (допустимая нагрузка - 10-15 МПа). Этого достаточно для строительства несущих стен даже 7-этажных зданий.

Виды блоков

Керамические блоки бывают разных размеров, но их высота обычно кратна кирпичной кладке. Поэтому проект кирпичного дома легко можно адаптировать под поризованныи блок.

Ширина блоков обычно составляет 25 см. Длина может быть 25, 30, 38, 44, 50 см. Именно она определяет толщину конструкции, так как блоки кладут длинной стороной поперек стены.

Укладывать блоки можно на традиционный цементно-песчаный раствор, но специалисты рекомендуют специальный теплый раствор, который на 17% повышает теплозащитные свойства стены.

Однослойная стена, сложенная из блоков с теплопроводностью 0,14-0,19 Вт/(м«°С), при толщине 44-50 см даже в случае обычного раствора будет соответствовать нормативным требованиям для I климатический зоны, к которой относится большинство областей Украины. Для однослойной стены из блоков длиной 38 см нормативную теплозащиту в этой зоне обесспечиттеплый раствор (если использовать обычный, потребуется утепление).

В других зонах Украины блока 38 см даже при обычном растворе может быть достаточно (в зависимости от теплопроводности, достигнутой производителем).

Из таких элементов возводят также внутренние несущие стены зданий. Блоки длиной 25 см используют для внутренних несущих стен, перегородок, а также для наружных стен с утеплением, когда невозможно увеличить толщину стены (например, заложен узкий фундамент) или нужно максимально облегчить конструкцию.

Маленькие блоки (8, 10, 11 см) подходят для перегородок, облицовки монолитных поясов и в качестве до-борных элементов.

Половинчатые и угловые блоки предназначены для прямых углов и кладки под углом 135°. Блоки для внутренних стен имеют большую теплопроводность, чем для наружных.

Независимо конструкции и толщины стены, на 1 м2 потребуется 16 блоков, так как в кладке их ширина постоянна - 25 см, а высота ряда кладки также составляет 25 см.

Высокая скорость кладки

Поризованныйблок заменяет в кладке 5-15 кирпичей, по- этому стены из него возводят ся значитель- но быстрее. Однослой- ная наруж ная стена получается в 2 раза лег- че кирпичной, и возвести ее можно 4 раза быстрее.

Вес самого крупного блока - 20-22 кг, его легко поднимает один человек. Блоки плотно примыкают друг к другу, а система «паз-гребень» помогает их прочному сцеплению в стене.

Типы стен

Однослойная стена

элементарна: блок и декоративная отделка фасада. Это может быть штукатурка или лицевая керамика (в этом случае нужны вентилируемая воздушная прослойка и гибкие металлические связи между основной и облицовочной стенами).

Двухслойные стены

выполняют по принципу «мокрый фасад»: блок и жесткий утеплитель из мин-ваты (толщиной 6-10 см). Такие стены устраивают при использовании блоков длиной 25-30 см. Утеплитель и финишный слой должны иметь не меньшую, чем у самих блоков, паропроницаемость (иначе в стене может накапливаться влага), поэтому пенополистирол использовать не стоит.

Трехслойные стены

выполняют с жестким или насыпным утеплителем, располагая его между несущей стеной из блоков (25-30 см) и облицовочной наружной стеной (из блоков пори-зованной керамики длиной 8-11 см, клинкерного кирпича или сайдинга).

Особенности кладки

Кладка 1 м2 стены занимает около часа. Строить лучше при температуре выше +5 °С, чтобы не использовать проти-воморозные добавки (их наличие в растворе снижает прочность кладки на сжатие).
Перед укладкой увлажните блоки (например, поливая каждую открытую паллету водой из шланга).
В вертикальные швы раствор не кладут, кроме углов и мест сопряжения внутренних и наружных стен. Толщина шва должна быть одинаковой и составлять около 12 мм.
Некоторые производители рекомендуют между рядами блоков класть мелкоячеистую сетку, чтобы раствор не попадал внутрь материала. Резаные элементы используют только в средней части стен, как можно дальше от углов.

Первый ряд блоков укладывают на ровное основание. Все углы здания должны быть на одном уровне по горизонтали (отклонения в дальнейшем трудно исправить). Между основанием и первым рядом устраивают гидроизоляцию. Кладку блоков начинают с углов здания, укладывая по вертикали 3-4 ряда. Блоки следует подавать сверху вплотную к уложенным элементам, а не перемещать горизонтально по постели раствора

* Примыкающие друг к другу наружную и внутреннюю несущие стены желательно строить одновременно. Их соединяют между собой, в каждом втором ряду углубляя блок внутренней стены в наружную на 10-15 см. Если внутреннюю стену будут строить позже, для нее оставляют штробы. Для кладки внутренних стен используют обычный раствор. Их можно сделать и из любого другого материала. Наружная и внутренняя поверхности стены получаются гладкими и не затрудняют отделку.

Не повторяйте ошибки других!

Наиболее распространенные ошибки неопытных строителей:

• Укладка блоков длинной, рифленой стороной вдоль стены. Это недопустимо даже для внутренних стен, так как нарушает сцепление блоков в кладке. Кроме того, термоизолирующие свойства блоков в перпендикулярном направлении значительно меньше, а штукатурки на отделку пойдет в два раза больше.
• Нельзя комбинировать блоки с кирпичами и другими материалами с большей теплопроводностью. Это может привести к конденсации влаги в стене, появлению плесени и т.д.
• Недопустимо укладывать ряды блоков без перевязки, так как это намного уменьшает прочность стены. • Избегайте разной толщины швов между рядами кладки. В этом случае нарушается геометрия кладки, в стене возникают неравномерные нагрузки. Толстые швы становятся мостиками холода, уменьшая теплоизолирующую способность стены.
  

Производители и цены

Первыми на украинском рынке поризованной керамики появились блоки «Поротерм» австрийского концерна «Винербергер», и долгое время альтернативы им не было.

В настоящее время можно найти и блоки отечественных производителей. При этом продукция разных компаний отличается не толь ко ассортиментом, размерами блоков, формой щелей, рельефом боковых граней, но и - что существенно -теплопроводностью, определяющей в итоге необходимую толщину стены. Так, при теплопроводности блока 0,21 Вт/(м«°С) однослойная стена в I климатической зоне должна иметь толщину не менее 55 см.

Производители обычно указывают цены без учета транспортировки (самовывоз). Однако стоит учесть, что перевозка может значительно увеличить стоимость блоков.

Расчет стоимости стены

Для 1 м2 стены необходимо в среднем 16 керамических блоков длиной 44 см, это будет стоить (25 х 16) = 400 грн. (1 475 руб)

Цементно-песчаный раствор обойдется в 13 грн (48 руб)., а теплый - в 60 грн.(220 руб)

Стоимость работ в первом случае составит 64 грн., во втором - 114 грн.

Итоговая стоимость 1 м2 стены на обычном растворе будет 477 грн., на теплом -574 грн.

Вероника Алимова

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

Новое поколение газовых котлов позволяет экономить от 17 до 30 % газа благодаря использованию «скрытой»теплоты, образующейся при конденсации водяных паров (поэтому такие котлы и называются конденсационными). Лучше всего они проявляют себя в низкотемпературных системах отопления с температурой обратной воды не выше 50-60 С.

Принцип работы

В обычном газовом котле продукты сгорания проходят через теплообменные поверхности котла, где отдают свою энергию теплоносителю. При этом некоторое количество теплоты теряется (см. рис.1), в том числе потому что вместе с газами уходит водяной пар, образовавшийся при сгорании топлива из воды, находящейся в природном газе в нормальном состоянии. Этот пар уносит с собой скрытую энергию парообразования, которую способен отобрать и передать системе отопления конденсационный котел.

Принцип работы конденсационного котла был известен более 100 лет назад, но эффективно использовать его начали недавно, когда появилась возможность использования коррозионно-стойких легких сплавов и нержавеющих сталей, ведь образующийся водный конденсат за счет растворения в нем СОг, вызывает коррозию стали и чугуна. Именно поэтому производители традиционных котлов всегда боролись с конденсатом, вместо того чтобы использовать его для повышения эффективности.

Секрет - в теплообменнике

Весь секрет высокого КПД конденсационные газовые котлы хранят в теплообменнике с увеличенной поверхностью нагрева, например, в виде свернутой в спираль трубы. Она может иметь прямоугольное сечение с небольшими зазорами между витками или сложное сечение с дополнительными ребрами в виде спирали. На витках теплообменника, по которому протекает теплоноситель с низкой температурой (обратная вода системы отопления), происходит охлаждение продуктов сгорания ниже точки росы и образование водного конденсата. В результате этого процесса высвобождается дополнительная энергия, которая и используется котлом.

Теплообменники для конденсационных котлов изготавливают из коррозионно- и кислотостойких материалов:

• нержавеющей стали (сварной). Механические и химические свойства такого материала неравномерны, и это со временем может привести к его разрушению;
• силумина (литого). У литого теплообменника нет неравномерности свойств материала, но стойкость силумина к химическому воздействию при сгорании топлива ниже, чем у нержавеющей стали.
  

Дело в том, что образующийся водный конденсат за счет повышенной кислотности может вызвать коррозию стали и чугуна, применяемых при производстве традиционных котлов.

Полное сгорание топлива конденсационный газовый котел выполняет за счет предварительного смешивания газа и воздуха в горелке из нержавеющей стали.

Кроме того, в таких котлах используются высокотехнологичные горелки, которые обеспечивают приготовление топливно-воздушной смеси в оптимальных для данного режима горения пропорциях (с непрерывным контролем соотношения «газ-воздух»), что сводит к минимуму вероятность неполного сгорания топлива. В результате в отходящих газах значительно снижается количество вредных выбросов, а низкая температура отходящих газов, зачастую ниже 40°С, позволяет использовать дымоходы из пластмассы, что уменьшает затраты на их монтаж.

КПД 110% - миф или реальность?

Производители конденсационных котлов заявляют их КПД в диапазоне от 104 до 110 %. Но ведь, с точки зрения физики, КПД не может превышать 100 % из-за неизбежных потерь энергии. Попробуем разобраться.

Конденсационные котлы вырабатывают два вида теплоты: высшую и низшую. Низшую теплоту производит любой котел в процессе сгорания топлива. Высшую теплоту дают только конденсационные котлы, она равна сумме теплоты от сжигания топлива и теплоты конденсации водяных паров.

Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведут по низшей теплоте сгорания. Поэтому КПД 109 % в действительности означает, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100 %) плюс теплоту конденсации (еще 8-9 %).

Таким образом, реальный КПД конденсационного котла меньше 100 % (и составляет около 97 %), но он способен использовать дополнительное тепло от конденсации водяного пара, что не под силу традиционным котлам.

---

Возможен ли КПД 110%?

Количественная оценка разности между высшей и низшей теплотой сгорания зависит от вида топлива. Для природного газа она составляет около 11 %. Это приводит к тому, что коэффициент полезного действия, который принято определять по низшей теплоте сгорания, при полной конденсации может теоретически доходить до 111 %. В высокоэффективном теплообменнике конденсационного котла уходящие газы охлаждаются почти до температуры воды в обратной линии. При этом КПД приближается к ПО % и, стало быть, практически достигает физической границы.

---

Низкотемпературный режим - предпочтительнее

Конденсационный котел не всегда работает с максимально возможной эффективностью.

Чтобы потери тепла с дымовыми газами были минимальными, в теплообменнике котла должна происходить конденсация водяных паров из дымовых газов. Это возможно тогда, когда температура хотя бы части теплообменной поверхности равна или ниже температуры точки росы. Для природного газа при обычных условиях она равна +57 °С. Поэтому, чтобы котел работал в режиме конденсации, температура теплоносителя в обратной линии должна быть не выше +57 °С. Если это условие не выполняется, то тогда КПД конденсационного котла уменьшается, но все равно он будет на 4-5 % выше. чем КПД традиционного котла (за счет большой площади теплообмена и контроля соотношения газ/ воздух во всем диапазоне мощности).

Итак, КПД конденсационного котла тем выше, чем ниже температурный режим системы отопления. Разумеется, и систему отопления под конденсационный котел следует применять соответствующую, рассчитанную на более низкую температуру теплоносителя. При проектировании нужно ставить условие, чтобы температура теплоносителя в обратном контуре не превышала 60 °С, даже если на улице сильный мороз. В таком случае при относительно небольшом морозе температура в обратной линии будет составлять около 45-50 °С, и котел будет работать в режиме конденсации. Эффективнее всего конденсационный котел сочетается с системами «теплый пол» или с низкотемпературным панельным отоплением. Режим конденсации в этом случае обеспечивается в течение всего отопительного периода. При этом ограничений по минимальной температуре теплоносителя, поступающего в теплообменник конденсационного котла, не существует, что позволяет такому котлу работать с теплыми полами без специальных понижающих температуру приспособлений (но только при большой площади полов и, соответственно, большой тепловой инерционности системы отопления).

Но даже если установить такой котел на место старого обычного, не меняя систему отопления, все равно большую часть времени он будет работать с эффектом конденсации, то есть более эффективно, чем старый. Связано это с тем, что самые холодные дни составляют в нашем климатическом поясе порядка 10 % длительности отопительного периода, следовательно, в течение девяти десятых этого периода конденсация возможна.

Полезный вредный конденсат

Бытует мнение, что много проблем вызывает конденсат, образующийся в процессе работы котла. Знание того факта, что при работе котла выделяется конденсат, всех пугает, однако мало кто вспоминает, что при работе обычного котла конденсат также выделяется и также требует утилизации. Особенно много его выделяется в морозную погоду. Дымовая труба после остановки котла остывает сверху вниз, конденсат образуется на стенках дымохода и начинает стекать к котлу. Об этом факте зачастую забывают и ограничиваются конденсатоотводчиком, который сбрасывает его без нейтрализации в канализацию, что недопустимо. Хотя некоторые производители утверждают, что при теплопроизводитель-ности конденсационного котла до 200 кВт, конденсат может удаляться в канализационную сеть. При этом не следует ожидать отрицательного влияния на работу канализационной системы или индивидуальных очистительных установок (если дом не подключен к общей системе канализации). Многие компании предлагают систему по нейтрализации и отводу конденсата.

---

Расчет количества конденсата

Количество выделяемого конденсата зависит, в первую очередь, от мощности котла.

Для сжигания 1 м3 газа необходимо 9 м3 воздуха, в результате выделяется 2 м3 паров воды, из которых может осесть в виде конденсата 1,6 л. Исходя из этих цифр, можно элементарно вычислить максимальное количество конденсата, которое образуется при работе вашего конденсационного котла. Например, при работе котла De Dietrich Innovence МС 45 максимальное количество образуемого конденсата — 8 л/ч.

---

Дымоход

Для конденсационных котлов нужен особенный. кислотоустойчивый дымоход. Этот факт зачастую трактуют как необходимость использования в дымоходе элементов из свинца или из чего-то не менее пугающего, однако на деле все гораздо проще.

Конструкция дымоходов для конденсационных котлов мало чем отличается от обычных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам ды-моудаления, как коаксиальный дымоход, двухтрубной системе, а также к системе забора воздуха из помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Единственное требование к дымоходам для конденсационных котлов - это их герметичность.

Виды

В настоящее время выпускаются газовые и жид-котопливные бытовые конденсационные котлы, как в напольном, так и в настенном исполнении. Настенные котлы имеют низкую мощность (в среднем 20 кВт), напольные котлы - более мощные (30 кВт и выше).

Котлы могут быть одно-и двухконтурными, предназначенными как для отопления, так и горячей воды.

Рынок

Хотя стоимость конденсационного котла значительно выше, чем обычного, не стоит забывать, что эти расходы с лихвой окупятся в течение 4-5 лет благодаря снижению потребления газа. Кроме того, надо учесть, что традиционный газовый котел обходится дороже в процессе эксплуатации приблизительно на 15-20%.

На украинском рынке конденсационного оборудования представлены в основном иностранные производители, которые предлагают продукцию высшего и среднего ценового диапазона.

Среди техники высшего класса стоит назвать голландские котлы Rendamax, немецкие Viessmann, Buderus и Vaillant, Junkers, Wolf, французские De Dietrich, а также итальянские Baxi, Ariston.

Технику среднего класса представляют многочисленные восточноевропейские производители -Protherm (чешский филиал французского концерна Saunier Duval), и итальянские Immergas, Ferroli.

К сожалению, отечественный производитель традиционно является поставщиком традиционных (конвекционных) котлов низкого ценового сегмента, в основном. Исключением является разве что киевское предприятие «Провитерм» - дилер чешского завода Protherm, которое недавно освоило сборку конденсационных котлов из тех же комплектующих, что и материнская фирма.

Практические рекомендации по применению конденсационных котлов

• Устанавливайте конденсационный котел на специально рассчитанные под него низкотемпературные системы отопления (желательно не выше 60/40 °С, максимум 70/50 °С);
• Применяйте только пластиковые или керамические дымоходы

Система «теплый пол»

Система «теплый пол», чаще всего, не может самостоятельно обеспечить качественный обогрев дома. Зато в комплексе с традиционными радиаторами напольное отопление в полной мере раскрывает свой потенциал.

В домах с двумя и более этажами, теплые полы устраивают в холле и в гостиной, расположенных на первом уровне. Верхние этажи отапливают преимущественно радиаторами, потому что напольное отопление увеличивает нагрузку на перекрытие и из-за большой инерции такой системы, которая не позволяет создавать оптимальный микроклимат в помещении.

Теплые полы обладают намного большей инерцией, чем радиаторы, то есть они медленно нагреваются и медленно остывают. Это связано с большой теплоемкостью массивной цементной стяжки, в которой проложены трубы отопления. Радиаторы гораздо быстрее повысят температуру воздуха в помещении, чем напольная система. Поэтому совместное использование этих средств обогрева считается оптимальным.

В контуре напольного отопления температура воды значительно ниже, чем в радиаторах, и не превышает 55 °С. При этом сам пол не нагревается выше 35 °С, отдавая тепло помещению.

Условия создания

Теплый пол обязательно должен быть открытым, его нельзя заставлять различной мебелью и другими предметами, а также застилать ковровыми покрытиями. По этой причине иногда приходится отказываться от пола с подогревом в ванной комнате, поскольку после установки всего сантехнического оборудования на полу остается совсем мало места.

Проблема может возникнуть при установке напольного отопления на втором этаже дома. Устройство дополнительной стяжки, в которой будут находиться трубы обогрева, приводит к повышению нагрузки на перекрытие, на которое оно не рассчитано. И, в первую очередь, это касается водяного напольного отопления, поскольку его устройство требует наибольшей толщины стяжки. Электрические напольные системы в настоящее время не так популярны по причине значительных эксплуатационных расходов на электроэнергию. Газ пока остается относительно дешевым энергоносителем, а газовое отопительное оборудование - наиболее безопасным.

Комбинированное отопление с приоритетом радиаторов

Температура поверхности пола с подогревом не должна превышать 29 °С для жилых помещений, и 33 °С -для ванной. Таким образом, тепловая мощность системы напольного обогрева не может быть более 80 Вт/м2 (однако такое требование не предъявляется к системам, устроенным в помещениях с большими теплопотерями, а также, если высота потолков превышает 3 м).

Однако температура радиаторов значительно выше максимально допустимой температуры для теплых полов. Данная проблема решается включением термостатических клапанов в каждый контур напольного обогрева. Они ограничивают температуру теплоносителя, возвращающегося из системы.

Головка термостатического клапана реагирует на температуру воды в контуре, а не воздуха в помещении, как в случае с термостатическими вентилями. При повышении температуры теплоносителя, поступающего в змеевик, клапан закрывается до тех пор, пока температура не снизится до контрольных значений.

Термостатические вентили монтируют в распределительном коробе, чтобы они не портили собой интерьер. Выпускаются и специальные вентили,которые располагают в настенных боксах.

При комбинированном использовании радиаторов и напольного отопления необходимо учитывать соответствие сопротивлений потоку теплоносителя. Это сопротивление у змеевика и радиаторного контура должно быть примерно равным. При этом оба контура следует подключать к системе параллельно. Площадь, занимаемая змеевиком, в этом случае не должна превышать 15 м2, поскольку сопротивление току воды будет слишком высоким. Монтаж данной системы прост, и потому обходится недорого.

Комбинированное отопление с приоритетом напольного отопления

В данном случае необходимы более сложные решения с использованием двух параллельных подсистем. При этом обе они оснащаются отдельным циркуляционным насосом.

Для регулировки температуры теплоносителя в напольном змеевике используется трехходовой вентиль, которым управляет погодный регулятор. На радиаторах устанавливаются термостатические клапаны, которые автоматически открываются, когда контур теплого пола не справляется с обогревом помещения. Когда клапаны на радиаторах закрываются, циркуляционный насос должен останавливаться. Лучше всего использовать для этой цели насос с возможностью электронной регулировки оборотов. Его производительность будет меняться вместе с сопротивлением потока. При полном закрытии термостатических клапанов давление в системе повышается, и лопасти насоса останавливаются, после чего последует его отключение.

Разделение отопительных контуров

При отоплении значительных площадей, какие встречаются в больших домах, выгоднее всего контуры радиаторов и теплого пола сделать независимыми. Целесообразно это как с точки зрения гидравлики, так и теплового комфорта. Данное решение обойдется недешево, но зато системы будут высоконадежны и не подведут в процессе эксплуатации.

Независимые контуры регулировать намного проще. При их подключении используют коллекторы - участки труб большего диаметра. Такое решение позволяет уменьшить скорость потока теплоносителя и облегчает регулировку скорости потока в каждом контуре. Регулировку обеспечивают трехходовые вентили, управляемые погодным регулятором. Данные вентили располагают на входе контуров перед циркуляционным насосом, которым оснащен каждый из них.

Раздельные контуры позволяют задавать температуру в помещениях с разным типом отопления независимо дуг от друга. В свою очередь, отдельные системы можно разделить на подсистемы, что позволит устанавливать собственную температуру для каждого помещения. Это не только повышает уровень комфорта, но и приводит к экономии средств, затрачивающихся на отопление. Например, в помещениях, которые эксплуатируются периодически, например, в гостевой, температуру можно снизить до минимальной. В системах «умный дом» при помощи раздельных контуров и подкотнуров осуществляется программное управление температурой в помещениях.

Многоконтурные системы используют также и в случае, когда возможности регулировки мощности котла ограничены. Трехходовые вентили полностью решают проблему избыточной температуры теплоносителя в отопительном контуре. При этом котел продолжает работать с максимальным КПД.

Почему окна «плачут»?

Большинство людей, поменявших старые деревянные стеклопакеты на новые пластиковые, зимой сталкиваются с одной и той же проблемой. При отрицательных температурах на нижней части стеклопакетов появляется конденсат (окна начинают «плакать»), потом наледь. Оконные откосы теряют внешний вид, влага стекает на подоконники, оттуда — на обои. Что делать, чтобы этому помешать?

О правильной вентиляции

Образование конденсата возникает при неправильном воздухообмене в помещении. По устоявшейся традиции, еще со времен советского строительства, дома были рассчитаны на естественную вентиляцию воздуха, которая производилась, в основном, за счет проникновения воздуха через щели в окнах, а также через вытяжные отверстия в ванных комнатах и на кухнях.

Согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», для жилых помещений минимальный расход наружного воздуха должен составлять 3 м3/час на 1 м2

А теперь сравним показатели воздухопроницаемости старых окон и современных стеклопакетов Таким образом, реальная воздухопроницаемость «советских» деревянных окон с двойным остеклением почти в 12 раз выше, чем у оконных конструкций из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Итак, оконные конструкции из ПВХ-профилей обладают высокой герметичностью, и это - одно из их достоинств, поскольку она обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях стеклопакетов - «запотеванию». В Европе такой проблемы не существует - для этого в их домах существуют приточные вентиляционные шахты, и воздух в квартирах постоянно циркулирует. А в нашей стране такие конструкции не распространены, но все же запотевание окон можно предотвратить.

Рассмотрим циркуляцию воздуха на примере жилой комнаты в 14 м2. Площадь стандартного окна составляет 1,5 х 1,5 = 2,25 м2. Требуемый расход наружного воздуха для жилых помещений, согласно вышеупомянутым СНиП 2.04.05-91, для комнаты площадью 14 м2 составляет: 14 х 3 = 42 м3/час. Инфильтрация воздуха через деревянные окна с двойным остеклением в раздельных переплетах составляет: 20 х 2,25 = 45 м3/час (соответствует норме).

Инфильтрация воздуха через ПВХ-окна с двухкамерными стеклопакетами составляет: 1,73 х 2,25 = 3,9 м3/час (НЕ соответствует норме).

Таким образом, при установке современных герметичных стеклопакетов необходимо регулярное проветривание помещения. Только при этом условии воздухообмен в помещении будет соответствовать норме, а значит, будет создан комфортный микроклимат

Температурно-влажностный режим

В соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная климатология», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (менее 40 %), нормальный (40-50 %), влажный (50-60 %) или мокрый (свыше 60%). В жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60 % (оптимальная величина влажности - не более 45 %).

При нормальных климатических условиях внутри помещения (+20 °С, относительная влажность 45 %) температура точки росы составит 9,3 °С, то есть выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90 %, то температура точки росы будет 18,3 °С - при таких условиях влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, в первую очередь на окнах.

Разумеется, влажность воздуха может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, где только недавно закончились отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания стро- ительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).

Таким образом, конденсат выпадает при понижении температуры и повышении влажности в помещении. Поэтому для избежания выпадения конденсата нужно повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20 °С и обеспечивать снижение влажности до нормы - около 45 %.

Почему окна «плачут»?

Профилактика

Наиболее простым и эффективным способом понижения влажности, не требующим дополнительных затрат, является регулярное проветривание помещений. Проветривайте свои комнаты по 5-10 мин. 2-3 раза в день - и окна перестанут «плакать».

Не менее действенными будут микровентиляционные устройства (не путать с зимним проветриванием!). Это небольшая пластиковая конструкция, которая устанавливается внутрь рамы. Она состоит из корпуса и так называемых перьев. Перья подвижны и пропускают воздух с улицы в помещение и обратно. При закрытом окне через них проходит 4,8 м3 воздуха в час. Этого достаточно, чтобы удалить влажный воздух из помещения. Если сила ветра на улице начинает превышать 6 м/с, то в микровентиляции закрываются клапаны, тем самым предотвращая охлаждение внутренних помещений.

Новые профильные системы, как правило, сразу оснащаются микровентиляцией. Окна с такими устройствами называют дышащими. К сожалению, не на все старые пластиковые окна можно установить эти устройства. Многие дешевые модели не предусматривали такой возможности. Этот вопрос нужно уточнять у компании, в которой вы заказывали пластиковые окна. Если говорить о новых стеклопакетах, то наличие микровентиляции удорожает их приблизительно на 150-200 грн. Вера Самойлова

Современные стеклопакеты из ПВХ-профиля герметичны, и это их преимущество: зимой они не пропускают холодный воздух в помещение, и теплый — удерживают внутри. Летом — наоборот, не выпускают прохладу из дома. Однако повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к конденсации избыточной влаги на поверхностях сте-клопакетов — «запотеванию».

Энергодиета для коттеджа как сделать свой дом энергоэффективным

Даже одно энергоэффективное решение для вашего дома поможет значительно снизить расходы на отопление и кондиционирование. А в комплексе они дадут сокращение потребления энергии и, соответственно, экономию денежных средств в несколько раз!

Энергоэффективный (пассивный) дом - это сооружение, которое отличается низким энергопотреблением - в среднем около 10% от энергии, необходимой для обычного здания. Построить такой дом - значит минимизировать потери тепла и рационально использовать энергию. Причем двигаться к этому надо постепенно, тщательно подбирая решения на каждом этапе строительства: начиная от проектирования и привязки дома к участку и заканчивая отоплением и кондиционированием.

По форме энергоэффективные дома приближаются к кубу. Они не имеют выступов и сложных элементов на фасаде, чтобы минимизировать теплопотери.

Простые формы

Большинство энергоэффективных домов имеют простую, незатейливую архитектуру. В них не увидишь эркеров или других выступающих элементов фасада. Такая монолитная форма дома обеспечивает выгодное соотношение внутреннего объема помещений и внешних поверхностей: чем меньше поверхности и больше объем, тем меньше тепловые потери. Таким образом, квадратный или прямоугольный фундамент, небольшая протяженность внешних ограждающих конструкций и архитектурное решение с минимальным количеством сложных элементов, увеличивающих площадь внешних стен, станут лучшим проектом с точки зрения энергоэффективности.

Окна - на юг

Очень важно грамотно сориентировать здание по сторонам света. Основное правило: как можно больше оконных проемов должно выходить на юг - тогда солнечные лучи всегда будут попадать в комнаты под благоприятным углом, Дело в том, что зимой солнце поднимается низко над горизонтом, а летом - высоко. Поэтому зимой больше лучей попадает на окна, которые обращены на юг, и в таких комнатах будет теплее. Летом же поверхности, обращенные на юг (как и на север), получают лишь незначительную часть солнечного излучения поэтому в них будет слишком жарко.

Однако стоит помнить, - что большая площадь остекления снижает теплозащиту. В некоторых случаях _ рекомендуют пристроить к 3 южной стороне дома зимний сад, который выступит в роли термобуфера и дополнительно защитит дом от ветра.

При окнах, выходящих на юг, очень важно наличие козырька крыши, чтобы летнее солнце не попадало в помещение. При хорошем проектировании возможно рассчитать козырек крыши так, чтобы солнце не попадало на окна, начиная с определенного времени суток.

Современные проекты энергоэффективных домов позволяют на 60-70 % сократить затраты на свою эксплуатацию, при том, что удорожание при строительстве составляет всего 15 %.

Восточная и западная часть дома подвергаются намного более значительному изучению. Окна обращенные на запад или на восток, летом служат причиной перегрева помещений, зимой же, наоборот, - охлаждения вследствие малого количества попадаемой солнечной энергии.

Точные данные по высоте солнца и углу падения лучей для ваших регионов вы можете узнать в Национальных институтах метрологии. Там имеется также информация по интенсивности солнечной радиации в вашем регионе.

В регионах с умеренным климатом особое внимание уделяют защите дома от зимних ветров. Ведь уже при температуре -12° С и скорости ветра 8 м/с создается ощущение 30-градусного мороза! Поэтому вход в дом проектируют обычно с подветренной стороны, а внутреннее пространство организуют по принципу буферного расположения помещений. Идеальным будет размещение жилых комнат в самой теплой зоне, то есть с южной стороны дома, кухни - с восточной, а хозяйственных помещений - с восточной или западной. На северном фасаде лучше вообще отказаться от окон. В этой части дома можно расположить мастерскую или гараж. Такая организация внутреннего пространства позволит сохранить тепло, а также удешевить конструкцию дома, поскольку толщину межкомнатных стен можно будет сделать относительно небольшой и оставить без дополнительного утепления.

Утепление фасада позволяет отказаться от массивных стен. Так, до недавнего времени толщина стены рассчитывалась так, чтобы она была и прочной, и теплой одновременно. Согласно строительным нормам, коэффициент теплопроводности для наружных стен должен составлять не менее 4 м2 К/Вт. С появлением систем утепления появилась возможность возводить стены меньшей толщины - только из расчета несущего конструктива, а нормативных показателей по теплосбережению достигать за счет утеплителя. Да и фундамент для таких стен обойдется дешевле. В результате из одного «старого» дома можно было бы построить два новых!

В регионах с влажным и жарким климатом расположить коттедж на участке надо так, чтобы летом ветер дул в сторону дома и охлаждал его.

Зеленые насаждения вокруг дома также играют важную роль. Так, в холодных регионах используют растения-ветроломы, которые высаживают с северной и западной сторон. В местности с жарким климатом следует позаботиться о создании густой тени от деревьев для охлаждения крыш, стен и окон.

Эффективная теплоизоляция

Один из китов концепции энергоэффективного дома -герметизация ограждающих конструкций; стен, крыши, пола и окон, чтобы зимой тепло не выходило наружу, а летом - чтобы не пустить жару в помещения.

В пассивном доме формируют несколько слоев теплоизоляции - внутреннюю и внешнюю. Это позволяет одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также производят устранение «мостиков холода» в стенах и крыше. В результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт*ч с 1 м2 отапливаемой площади в год - практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях.

При этом наиболее эффективным является комплексное утепление всего дома, включая фундамент, плиты перекрытий и крышу. Но даже утепление только внешних стен дает существенную экономию - расходы на оплату за газ снижаются примерно на 50%.

Устранение сквозняков

Если входная дверь или оконная рама неплотно прилегают к стене, в щели между ними проникает холодный воздух, а теплый, наоборот, улетучивается из помещения. Убрать сквозняки и сделать свой дом герметичным - значит улучшить микроклимат в помещении и снизить расходы на отопление и кондиционирование.

Итак, в первую очередь, обратите внимание на участки, где соприкасаются два разнородных материала, например, участки между кирпичом и деревянной обшивкой, между фундаментом и стенами, места выхода каминной (печной) трубы.

Далее, проверьте на наличие трещин и неплотного прилегания:

• дверные и оконные рамы;
• кирпичи, обшивку, штукатурку и фундамент
• места входа электрических проводов;
• места входа газовых труб;
• телевизионные и телефонные кабели;
• выведенные наружу водяные краны;
• места выхода вентиляционных труб из внешних стен;
• места выведения наружу кондиционеров
  
• отдушины и вентиляционные отверстия.

Разумеется, проще всего поднести руку к окну в холодную погоду: поток холодного воздуха вы сразу ощутите. Однако трещины в стене могут возникать и там, куда трудно подобраться. В западных странах специалисты даже проводят особый тест на воздухопроницаемость (blower door test), позволяющий выявить источник сквозняков и составить рекомендации по дополнительному утеплению.

Но даже и без этого теста, места возникновения сквозняков можно выявить самостоятельно.

Например, можно воспользоваться методом искусственного понижения давления, который в упрощенном виде выглядит так:

1. Набравшись храбрости, отключите отопление в холодный и очень ветреный день*.
2. Закройте все окна и двери.
   
3. Включите все вытяжные вентиляторы, выводящие воздух из помещения наружу (например, вытяжки в ванной и на кухне).
4. Зажгите свечу или ароматическую палочку и пройдитесь с ней по местам наиболее вероятного возникновения сквозняков. Там, где дым будет выходить наружу или, наоборот, тянуться в помещение, и возникает сквозняк.

Выявить сквозняки можно и таким способом. Один человек в темное время суток выключает в доме свет и проходится по дому с фонариком, просвечивая места возможных щелей и трещин. Второй человек находится на улице и наблюдает. В местах трещин свет от фонарика будет пробиваться наружу (однако данный метод не подходит для выявления мелких трещин).

---

* Если нет возможности выключить отопление, можно просто обойтись включением всех вытяжных вентиляторов.

В зонах с континентальным климатом полностью отказаться от активного отопления невозможно. Тем не менее, в пассивном доме системы обогрева, кондиционирования и вентиляции расходуют энергоресурсы намного более рационально, чем в обычных домах.

Вакуумные стеклопакеты

Энергоэффективным теплым окнам свойственны следующие отличия:

• тройное остекление с двумя низкоэмиссионными покрытиями и заполнением инертным газом (аргон или криптон);
  
• качественно теплоизолированное соединение остекления с оконной рамой, с использованием дистанционных рамок по краям сте-клопакета;
• теплоизолированные оконные рамы.

В результате теплые оконные системы имеют коэффициент сопротивления теплопередаче R 0,6-0,8 Вт/м, то есть даже выше, чем требуют отечественные ДБН.

Энергоэффективный оконный стеклопакет

Тройное остекление с двумя низкоэмиссионными покрытиями + заполнение инертным газом Оконная рама и створка с эффективным утеплением Теплоизолированная дистанционная рамка

При остеклении южных и западных окон используют стекла, защищающие от перегревания. Они бывают двух видов: рефлекторные (отражают солнечные лучи) с тончайшим металлическим напылением, и поглощаю-щие излучение, окрашенные в массе в различные цвета. Стоимость таких окон примерно на 20 % выше, чем обычных. Вентиляция

В обычных домах вентиляция осуществлятся за счет естественного движения воздуха, который проникает в помещение через специальные пазы в окнах и удаляется пассивными вентиляционными системами, расположенными в кухнях и санузлах.

В энергоэффективных зданиях используется более сложная система, включающая звукоизолирующие герметичные стеклопакеты и искусственную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Рекуператор позволяет использовать тепло, содержащееся в удаляемом воздухе, для нагрева приточного воздуха. За счет такой системы в пассивном доме постоянно поддерживаются комфортные условия. Лишь иногда бывает необходимо использование маломощных нагревателей или кондиционеров (тепловой насос) для минимальной регулировки температуры.

Стоимость пассивного дома

Стоимость постройки энергоэффективного дома примерно на 8-10 % выше средних показателей для обычного здания. Дополнительные затраты на строительство окупаются в течение 7-10 лет.